Греция, Пелопоннес, Коринф

15-24 сентября 2012 г.

Маршрут «Античная Греция»: Акрокоринф – Дельфы – Микены – Афины - Спарта (Мистрас) – Олимпия – Эпидаврос – Бурджи

15 сентября, суббота

День первый

Прибытие

Программа этого тура разрабатывалась мною почти 4 месяца – с мая по август. После стольких путешествий по Италии ни разу не посетить античные достопримечательности Греции было как-то даже стыдно! Вот почему этим летом я все-таки решилась восполнить свои пробелы по истории Древней Греции и начала изучение особо значимых мест по путеводителю. Уже в течение первого месяца такого увлекательного чтения решение об основном пункте дислокации – отправной точки нашего будущего путешествия - было принято. Полуостров Пелопоннес. Осталось только определиться с конкретным городом и найти приличную гостиницу с собственным пляжем. Вначале я склонялась к курортному городу Лутраки с горячими источниками. Однако благодаря тщательно проделанной работе моего постоянного турагента по подбору экономичных и наиболее оптимальных по качеству вариантов размещения, выбор пал на город Коринф и отель KingSaron 4* на берегу моря, со сравнительно обширной собственной территорией (туроператор «Лабиринт»).

Тур обошелся нам на двоих примерно в 59 000 руб. с учетом виз (полупансион). В связи с тем, что в Греции общественный транспорт и железнодорожное сообщение между городами не столь хорошо развито, как, например, во Франции и Италии, необходимо было арендовать автомобиль для ежедневных самостоятельных экскурсий. Машину я бронировала из Москвы, и стоила она на неделю 460 Евро. Дороговато, конечно, с учетом того, что ее можно было взять примерно на 100-130 Евро дешевле, если делать заказ заблаговременно, как минимум за месяц, а не за 2 недели.

Тур выкупали еще в июне, поэтому больше всего мы переживали за неспокойную политическую обстановку, связанную с выборами нового правительства, забастовок по поводу очередных траншей Евросоюза, общей тяжелой ситуации в стране, которая грозила неблагоприятно сказаться на бизнесе греков в целом и на туристической индустрии в частности. Но, слава Богу, эти беды нас благополучно миновали и ничего страшного мы не почувствовали во время нашего путешествия.

В этот раз нас было четверо: мы с Антоном и папа с Настей. Путешествие началось в субботу ранним утром, даже выспаться перед долгой дорогой толком не удалось. Самолет греческой авиакомпании «Эгейские авиалинии» вылетал в 6.20 утра, такси пришлось заказать на 3.00 ночи, а встать, соответственно, в 2.00. В аэропорту Афин мы приземлились в 9.00 точно по расписанию. Мы с Антоном летели рядом с нашей соотечественницей, родом из Самары, уже более 10 лет живущей в Афинах. Своими интересными рассказами о Греции она уже заранее готовила нас к ощущению тотального кризиса в стране, которого мы, по правде сказать, на себе особо не ощутили.

Пройдя паспортный контроль и получив багаж, мы сели в автобус принимающей стороны – компании «Амботис», на котором благополучно добрались в отель.

Отель King Saron 4*

Этот отель оказался очень уютным, со сравнительно обширной зеленой территорией, парком, собственным пляжем (правда, очень небольшим и узким), бассейном, уличным баром и даже теннисным кортом. Последний факт был нам, конечно, известен заранее, поэтому мы были во всеоружии. Уже даже в аэропорту наша группа напоминала сборную команду по теннису. Помимо чемоданов у нас с папой были еще и чехлы с ракетками. Жаль, что сыграть нам удалось всего только один раз…

Место расположения отеля, конечно, было не самое живописное – недалеко от промзоны Афин, в 80 км от столицы, в 20 км от г. Коринф, в 2 км от Коринфского канала, с видом на нефтяной завод и растворный узел. Об этой особенности гостиницы я прочитала еще в отзывах различных путешественников, поэтому сюрпризом дымящая на другой стороне берега нефтяная труба для меня не стала. Да и по большому счету этот промышленный пейзаж по ту сторону отеля лично меня не сильно напрягал. Все остальное было на высоте! Оптимальное соотношение цены и качества, особенно если учесть, что для меня было важным именно удобное расположение гостиницы по отношению к большинству наиболее интересных для посещения достопримечательностей, а не сам пляж.

Отель принадлежал какой-то французской компании, поэтому к моему удобству весь персонал говорил на французском языке, большая часть постояльцев также были французами. Проблем в общении не возникало.

В ресторане кормили очень даже неплохо, мы всегда уходили сытыми и довольными, особенно нам нравились десерты. В стоимость тура были включены завтраки и ужины (шведский стол), а обеды мы могли заказать сами по 12 Евро на человека.

В день нашего приезда погода была прохладная, облачная и ветреная. Никто не купался. Настя даже расстроилась, предположив, что такая погода здесь будет всегда. Но ее прогноз, к счастью, не оправдался.

Заселились в номера мы в 12.00, сразу же очень плотно пообедали в ресторане гостиницы. В этот же день купили у нашего гида групповую экскурсию в Афины на автобусе за 50 Евро на человека, которая должна была состояться в среду. С 15.00 до 19.00 спали после тяжелой дороги и бессонной ночи, потом опять пошли в ресторан на ужин.

После ужина мы прошлись по территории, купили карту Пелопоннеса за 8 Евро, погуляли в парке и по берегу моря, познакомились со всеми собаками и кошками, которые живут при отеле. В выходные в холле и в открытом баре гостиницы играет живая музыка, народ пьет и веселится. Атмосфера очень расслабляющая и располагающая к настоящему отдыху, настраивающая на позитивный лад.

Номера наши располагались на 4 этаже, рядом друг с другом, с видом на главный вход и парк. Комнаты уютные, сравнительно просторные, с широкими балконами, где можно посидеть за столиком, выпить вина или чая. Телевизор показывает 2 русских канала ТВ-3 и Планета.

На этом наш первый насыщенный день пребывания в Греции закончился. Нужно было как следует выспаться, чтобы завтра хватило сил на выполнение первого пункта нашей программы.

16 сентября, воскресенье

День второй

Аренда автомобиля, крепость Акрокоринф

По плану сегодня у нас значилась поездка в Эпидаврос, однако эти прожекты были наглым образом нарушены прокатной конторой Sixt, где я бронировала автомобиль еще из Москвы. Они должны были нам доставить машину к 11.00 прямо в отель, однако благополучно забыли про это и ждали нас в 20 км от гостиницы, где-то в районе города Коринф.

Мне еще повезло, что служащий ресепшена отеля оказался столь любезным и не оставил меня в беде, он несколько раз по моей просьбе связывался с офисом Sixtи скандалил от моего имени. Прокатная контора, конечно, признала свою ошибку, только исправлять ее не торопилась. По телефону нагло врали, что они вот-вот приедут. Однако это «вот-вот» растянулось ровно на два с половиной часа. Я уже несколько раз успела выйти из себя, папа с Антоном пытались меня успокоить, но мне это не помогло. Наконец, как только мы решили пойти навестить ближайший супермаркет, машину подали. Произошло это в 13.30. Весь день был потерян!

Для того чтобы загладить свою вину, компания Sixtпредложила нам дополнительный день проката машины бесплатно + полный бак бензина за их счет (что составляло примерно 100 Евро). Документы оформили быстро. Машина оказалась марки Lancia, черного цвета, с климат-контролем, почти совсем новая, очень удобная, с просторным салоном и багажником. Нам она очень понравилась. Уже к 14.45 мы готовы были тронуться в путь. Конечно, для первого путешествия пришлось изменить маршрут. Самой близкой достопримечательностью оказалась античная крепость Акрокоринф, куда мы и отправились.

Хоть и совсем недалеко располагался город Коринф от нашей гостиницы, но мы умудрились все-таки заблудиться, попали на платную трассу, два раза заплатили по 2,5 Евро за проезд по ней, а потом уже в самом городе никак не могли попасть на дорогу, ведущую в крепость даже после того, как все местные жители нам на нее показывали. А все из-за того, что кто-то (не будем показывать пальцем) не умеет читать дорожные знаки и не видит, что ограничения по проезду автомобилей на «кирпиче» стоят с 18.00 до 20.00.

Все эти дорожные неурядицы порядком измотали нас, сил, нервов и времени мы потратили больше, чем на самую далекую поездку в Дельфы или Олимпию! Но первый блин, как известно, всегда комом!

Античный Коринф и крепость Акрокоринф

Развалины античного города Коринф и храма Аполлона (семь дорических колонн над Форумом V в. до н.э.) должны были произвести на нас неизгладимое впечатление, особенно если представить, что это лишь слабый намек на великолепие некогда невероятно богатого города. Но этого не произошло из-за слишком сильного нервного перенапряжения, испытанного за весь сегодняшний день. Развалины эти мы наблюдали из окна автомобиля.

Античный Коринф был важнейшим центром греческого и римского миров – владение им означало власть над торговлей между Пелопоннесом и Северной Грецией. При таком стратегически выгодном расположении вся история города – вереница нашествий и войн. Серьезное поражение город познал лишь однажды: в 146 г. до н.э. римляне сравняли его с землей. Около 100 лет город пролежал в руинах, пока в 44 г. до н.э. его не восстановил Юлий Цезарь. В городе, помимо храма Аполлона, сохранились два источника, римская базилика, руины агоры, греческого и римского театров. Здесь располагался дом, где в младенчестве вместе с приемными родителями жил Эдип.

Над античным городом на огромной каменистой глыбе на высоте в 565 м. возвышается Акрокоринф (т.е. Верхний Коринф) – средневековый город. Неплохо сохранились руины жилых домов, мечетей, церквей, храма Афродиты, ворот, крепостных стен и бойниц, построенных греками, римлянами, византийцами, крестоносцами-франками, венецианцами и турками. Отсюда открывается великолепный вид на два залива. В Средние века крепость была одной из самых могучих в Греции, выдержавшей множество осад. Самая верхняя точка – смотровая площадка – древний храм Афродиты, превращенный позже в мечеть. Место интересное, но усталость и позднее время не дали нам возможности подняться туда, т.к. пешком забираться на высокую скалу уже не было сил. Пришлось посмотреть на все это великолепие снизу.

Спустившись вниз, назад в античный город, мы зашли в один из пустующих ресторанчиков подкрепиться. Жадный хозяин забегаловки решил, видимо, нажиться на редких посетителях-иностранцах и содрал с нас за 4 не самых вкусных лазаньи аж 60 Евро! Перекусив на скорую руку, мы побродили по лавочками и прикупили первые сувениры на 20 Евро.

На обратном пути заехали к крайнему мосту через Коринфский канал, где нарвали лаймов на деревьях, растущих вдоль дороги. Потом всю неделю использовали их в качестве лимона во время вечернего чаепития в номере. Следующей остановкой было посещение ближайшего с нами супермаркета, где мы прикупили на завтрашнюю дорогу печенья и воды.

В итоге маленькая 20-километровая поездка вылилась нам в настоящее 100-километровое путешествие! Зато Антон успел изучить все направления, указатели и развязки при выезде на основную трассу, что в дальнейшем уже помогло нам безошибочно и с первого раза попадать в нужное место.

Температура сегодня была около 23 градусов. Погода комфортная. После ужина мы прогулялись к морю, а потом сразу отправились спать. Завтра нам предстояла самая трудная и длинная поездка – в Дельфы…

17 сентября, понедельник

День третий

Дельфы

Утро сегодняшнего дня началось с забавной сцены на завтраке в ресторане гостиницы. Одна из местных собак, живущих на территории отеля, зашла в столовую и легла рядом со столиком. Так она мирно лежала, пока ее не заметила официантка и не попыталась очень деликатно проводить на улицу. Только собака не поддавалась. Она сидела не шелохнувшись. Официантка позвала на помощь свою коллегу, та еще одну, потом они все вместе позвали администратора. Но все без толку. Собака уперлась и не двигалась с места, даже когда ее четыре человека дружно толкали по направлению к выходу. Для всех постояльцев эта сцена уже стала настоящим развлечением. Я не помню, чем она закончилась, видимо, пришлось собаку выманивать сосиской.

В 9.00 мы теперь уже втроем сели в машину, чтобы отправиться в Дельфы. Путь нам предстоял нелегкий – ровно 500 км в оба конца: сначала 127 км по платной трассе (3,10 Евро в каждый конец) до Rio– порта в пригороде Патр. Потом пересечение 3-километрового очень изящного и красивого моста, соединяющего полуостров Пелопоннес с материком. Мост этот тоже платный – 13 Евро. После моста едем практически в обратную сторону, только по другой стороне залива примерно 110 км. Сначала до города Iteaчерез Нафпактос около 90 км, а потом еще 20 км до Дельф.

В порту города Эгио (на 20 км ближе, чем Рио) на карте отмечен паром, который приходит в порт г. Агиос-Николас, но, как оказалось, его отменили, поэтому сократить расстояние нам не удалось ни туда, ни в обратную сторону.

По дороге на заправке купили подробный атлас автодорог Греции, так что теперь мы были во всеоружии. В пути провели ровно 4 часа и сделали 3 остановки. В 13.00 мы прибыли в Дельфы.

Дельфы

Археологический заповедник Дельфы включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно его посещают миллионы греческих и иностранных туристов. Руины древнего города, являвшегося в античности общегреческим религиозным центром, находятся на юго-западном склоне горы Парнас на высоте 700 м над уровнем моря. Дельфы выступали в сознании древних греков как духовная столица эллинского мира, что позволило дельфийским жрецам на протяжении столетий пользоваться не только религиозным, но и политическим влиянием. С 1892 г. на территории античных Дельф проводились археологические раскопки, позволившие открыть Храм Аполлона Пифийского (VI - IV вв. до н.э.), сокровищницы сифносцев (около 525 г. до н.э.), афинян (начало V в. до н.э.), галерею-портик афинян (475 г. до н.э.), театр (II в. до н.э.), стадион (VI в. до н.э.) и другие сооружения.

Раскопки археологов подтвердили мифологическую версию о том, что во II тыс. до н.э. (микенский период) здесь существовал древний оракул прорицательницы богини земли Геи. По легенде, он охранялся ее сыном Пифоном, отсюда древнее название Дельф - Пифон. Оракул - это место (обычно в святилище), где паломники получали ответы божества на заданный вопрос, здесь свершалось таинство прорицания. Славу и величие Дельфам принесли предсказания из сферы большой политики и законодательства, они обеспечивали святилищу наиболее крупные доходы в виде богатейших приношений и даров, поэтому Дельфы были сказочно богаты.

В Дельфах также хранился священный камень - Омфал (Пуп Земли). Как гласит греческая мифология: некогда, с двух противоположных краев Вселенной Зевс пустил двух орлов, чтобы они нашли пуп мира, и они встретились именно в Дельфах.
Кроме того, с начала VI в. до н.э. в Дельфах стали проводиться Пифийские игры, культивирующие чувство патриотизма. В период Игр действовал священный мир, продолжавшийся три месяца. Перемирие гарантировало как участникам, так и зрителям безопасную поездку на Игры и обратно домой.

Билет на раскопки стоит 6 Евро на человека. Мы начали осмотр с основной археологической части, и, за неимением времени, не попали ни в музей, ни в нижнюю часть – Храм Афины Пранайи и лицей. Но и того, что мы увидели, нам вполне хватило, чтобы составить впечатление о величии и великолепии древнего культового места.

Мы сфотографировались с Пупом Земли, осмотрели храм Аполлона (это именно там при входе была вырезана знаменитая фраза «Познай самого себя!», как совет Аполлона перед получением предсказания) и сокровищницы (самая внушительная из них была сокровищница Афины), поднялись к амфитеатру и закончили экскурсию на самом верху – на стадионе.

Интересно, что стадион находился высоко в горах. Как туда умудрялись забираться многочисленные толпы зрителей, понять трудно. Первые греческие стадионы, как это ни удивительно, не содержали никаких трибун, зрители располагались прямо на земле. Это уже в более поздние времена римляне, пришедшие в Грецию, пристроили ко всем стадионам каменные трибуны и дали таким образом начало культуре цивилизованного просмотра спортивных состязаний.

Покончив с осмотром достопримечательностей и устроив пикник прямо на автостоянке, в 15.30 мы двинулись в обратный путь. Ведь нужно было еще успеть на ужин! А дорога впереди долгая и нудная.

Наше внимание привлекли разработки руды (добыча бокситов). Как я выяснила потом, в этой местности даже есть музей под названием Вагонетто – шахта, которую показывают туристам. Антон очень сожалел, что мы не знали об этом раньше и не попали туда. А папе очень понравились ветрогенераторы, он даже останавливался, чтобы сфотографировать их. Долго удивлялись мы и замеченному по дороге объявлению о продаже домика прямо на берегу моря (через дорогу) - за 5000 Евро!

Обращает на себя внимание в пути бедность и какое-то запустение. Машин на дорогах крайне мало, платные магистрали якобы ремонтируются, но дорожных рабочих нигде не видно, стройка даже не законсервирована во многих местах, а просто приостановлена до лучших времен. Мосты выстроены на половину, теперь их них торчит ржавая арматура и видно, что в ближайшее врем возобновлять работы никто не собирается.

К ужину мы успели, в гостинице были ровно в 19.30. Причем даже умудрились еще заскочить в супермаркет за бутылочкой известного местного красного сладкого вина Мавродафни за 4,50 Евро, чтобы распить ее на балконе перед ужином и в саду после ужина.

После такого приятного во всех отношениях отдыха мы случайно попали на фольклорный вечер греческих национальных танцев, который был организован совершенно бесплатно для всех желающих в конференц-зале нашей гостиницы с 22.00 до 23.00. Мы не только посмотрели танцы в национальных костюмах, но и сами смогли поучаствовать в исполнении сиртаки!

Оказалось, что сиртаки – это не древний национальный греческий танец. А уже современный, придуманный специально для какого-то фильма, ставший настолько популярным, благодаря своей простоте и мелодичности, что его воспринимают уже как настоящий символ Греции.

Этот насыщенный событиями день явно удался на славу. Завтра мы решили первую половину дня посвятить пляжному отдыху, чтобы сбавить немного темп наших активных путешествий.

18 сентября, вторник

День четвертый

Микены

Сегодня после завтрака я решила покормить местных голодных и худых собачек сосисками. Однако они так страшно переругались и подрались из-за них, что охота кормить их в следующий раз у меня тут же отпала.

До 12.00 отдыхали на пляже, лежали под пальмами. Лично я два раза искупалась. Море было теплое, спокойное, прозрачное.

В 13.10 поехали в Микены. Во второй половине дня в горах набежали тучки, стало облачно, что очень способствовало экскурсионной программе, т.к. жара спала. До раскопок древнего города Микены от нашей гостиницы не больше 80 км. Доехали быстро.

Город Микены известен каждому, кто интересуется историей древнего мира, археологией или античной литературой. Именно здесь жил царь Агамемнон, предводитель похода ахейцев на Трою, именно отсюда были родом многие гомеровские персонажи, именно в акрополе этого города Шлиман нашел золотую маску - одну из самых знаменитых археологических находок мира. Арголидская долина воспета в греческих мифах (отсюда получили свое имя Аргонавты). Из-за важности города в жизни региона первая греческая цивилизация стала называться Микенской, а язык микенян был первичной формой греческого языка.

Крепостная стена имеет длину около 900 метров, ее монументальность поражает: некоторые глыбы весят более 10 тонн, высота стены местами доходила до 7,5 метров, а толщина - до 17 метров, это позволило устроить внутри крепости казематы и сводчатые галереи. Конструкция стены максимально защищала город от любых нападений. Простые люди ютились в окрестностях крепости, которая считалась обителью богов. На холм, где она стояла, поднимались лишь по особым случаям, используя для этого многочисленные запутанные тропинки. Для аристократов же к крепости вела дорога, вымощенная камнем, подходила она к сохранившимся до наших дней «Львиным воротам», через которые проходил путь к царскому дворцу. По мнению специалистов, он датируется 14 веком до н. э., а некоторые его элементы — еще древнее! В мире нет больше столь монументальных сооружений, относящихся к этому периоду.

Потомков царской семьи хоронили в больших толосах (купольных захоронениях), ошибочно приписываемых персонажам гомеровского эпоса Атрею, Клитемнестре и др. Так называемая гробница Атрея посещается и по сей день. Именно с нее мы и начали посещение Микен. Она сохранилась почти в первозданном виде. В таких гробницах археологами были найдены почти неразграбленные царские захоронения – чрезвычайно редкий случай.

Мы с большим интересом прогулялись по раскопкам, сверяя свой маршрут с картой, на которой были нанесены существовавшие ранее здания в виде 3dмоделей. Закончили свою экскурсию в небольшом местном музее. Билет в музей и на развалины стоит по 8 Евро на человека.

Около 16.00 двинулись в обратный путь. К этому моменту мы уже израсходовали бак бензина и заправились на 103 Евро (55 л). Посчитали расход машины – 8,35 л на 100 км.

В 17.00 мы вернулись в гостиницу и до 19.00 играли в теннис одновременно на двух кортах. Рекордом стало удержание мячика в воздухе 13 раз! Пока играли, потеряли где-то в кустах один теннисный мячик – хороший знак, значит – обязательно вернемся! Время провели весело и увлекательно. До ужина выпили вина на балконе – в качестве аперитива. В ресторан пошли в самом благостном расположении духа …

19 сентября, среда

День пятый

Афины

Сегодня мы были записаны на организованную автобусную экскурсию в Афины. Несмотря на наличие авто, мы все-таки решили в столицу поехать с группой, так проще будет сориентироваться в большом городе, осмотреть все достопримечательности, да и получить полезную информацию от гида. Кроме того, проблемы с парковкой в крупных греческих городах так же актуальны, как и в Москве. Их Антон опасался больше всего.

Эта экскурсия началась в 8.20. Ехать до Афин от нашей гостиницы ровно 1 час. Первая остановка – Олимпийский открытый стадион. Древний стадион на этом месте был построен в 330-329 годах до н.э. архитектором Ликургом, в эпоху правления римлян он был приспособлен для гладиаторских боев. Со временем, конечно, это гигантское сооружение было разрушено, но к началу первых Олимпийских игр современности 1896 года его полностью восстановили из мрамора самого светлого оттенка на пожертвования магнатов по «Описанию Эллады» Павсания и с использованием данных археологических раскопок на этом месте.

Вторая остановка – здание парламента. Ровно в 11.00 у братской могилы здесь проходит смена караула президентской гвардии – греческих эвзонов. Маршируя, эвзоны делают массу лишних движений, больше похожих на танцы. Но именно так выглядит традиционный строевой шаг. Форма эвзонов имеет давнюю историю. Так одевались греческие повстанцы времен борьбы за независимость от Османской Империи. Каждый цвет в этом обмундировании имеет свое символическое значение.

Странного вида ботинки с пумпонами – царухи – весят по 5 килограммов, и каждый подбит 60 стальными гвоздями. Гвозди – для того, чтобы эвзоны могли красиво цокать по мостовой. Пумпоны – тоже неспроста. Когда-то греки скрывали в них опасное и коварное оружие – остро наточенные ножи, которыми могли неожиданно поразить противника. Именно поэтому они так старательно демонстрируют пумпоны, вышагивая по мостовой. Жилеты у солдат – с «крыльями». А плиссированные юбки имеют 400 складок, каждая из которых символизирует год иноземного ига.

После окончания ритуала смены караула с эвзоном можно даже сфотографироваться на память.

Акрополь

Ну, вот наконец и Акрополь – сердце Афин. Входной билет в него стоит 12 Евро и включает также возможность посещения других столичных архитектурных комплексов, в т.ч. и храм Зевса.

Поднимаясь на вершину скалы к Парфенону, сначала проходишь Древний театр Диониса. В V веке до н.э. великие древнегреческие драматурги Эсхил, Аристофан, Эврипид и Софокл впервые представили здесь на суд публики свои произведения. Первоначально койлон (ряды сидений) и проскенион (сцена) были из дерева. Их реконструкция в мраморе была произведена в IV веке до н.э.. Театр вмещал 17 000 зрителей.

Следующий театр – крытый Одеон Герода Аттика был сооружен позднее - в 161 году н.э. Тиберием Клавдием Аттиком Геродом. В древности здесь устраивались музыкальные концерты и декламации литературных произведений, а в наше время каждое лето проводится Афинский фестиваль.

Вход на территорию Акрополя лежит через Пропилеи - ворота, построенные между 437 и 432 годами до н.э.

Два основных памятника акрополя – Эрехтейон и Парфенон.

Эрехтейон в древности был центральным жреческим храмом, посвященным культу богини Афины. Здесь совершались главные религиозные таинства, связанные с поклонением Афине, здесь хранилась древняя статуя этой богини. Каменные кариатиды Эрехтейона, поддерживающие кровлю храма, сегодня - один из наиболее известных символов афинского Акрополя.

Парфенон – главный храм Акрополя. Первоначально на месте Парфенона стоял монументальный архаический храм, датируемый VI веком до н.э. На его руинах и было воздвигнуто классическое здание из белого пентелийского мрамора — храм Афины Парфенос (Девы), построенный и оформленный между 447 и 432 годами до н.э. Во внутреннем помещении классического храма находилась десятиметровая статуя богини Афины работы знаменитого скульптора Фидия, выполненная из золота и слоновой кости. Афина была в военном облачении и простояла так около 250 лет.

Гид рассказал нам, что греки строили очень качественно, без применения цемента, по какой-то своей особой технологии. Римляне же, когда пришли на греческую землю, стали возводить здания быстро, но с потерей в качестве и с применением цемента, поэтому после землетрясений многие античные памятники были разрушены. Парфенон же выстоял аж до 16 века и разрушен был совершенно случайно из-за того, что турки устроили в храме склад боеприпасов, который взорвался и уничтожил уникальный памятник архитектуры.

Возвращаясь обратно на автобусе, мы увидели, как проходят забастовки пенсионеров, преподавателей и студентов университетов, которые протестуют против понижения пенсий и зарплаты.

На пешеходной улице Плака нам дали время прогуляться самостоятельно. К сожалению, никаких дельных сувениров мы здесь не нашли, вся улица – одни бутики одежды. Утомившись, мы перекусили пиццей за 26 Евро на четверых в одном из ресторанчиков. Потом мы с Антоном спустились посмотреть станцию метро. Ничего примечательного мы там не обнаружили.

Афины по большей части - современный город. Здесь много желтых такси, наверное, больше, чем в Нью-Йорке. Простые люди из-за кризиса на машинах вообще почти не ездят, а такси стоит недорого.

В 16.00 мы двинулись в обратный путь и в 17.00 были уже в гостинице. До ужина успели искупаться в море. Температура сегодня весь день была около 26 градусов. В городе жарковато, а на пляже – в самый раз. Море сегодня разбушевалось, волны захлестывали меня во время купания.

На ужин мы решили сегодня ничего не пить. Надоело. Однако пришлось. Антон обнаружил в своей тарелке в блюде из тушеной фасоли червячка. Мы тут же подозвали официанта и указали ему на это животное. Он схватил тарелку и унес ее на кухню, через пару минут он вернулся без тарелки, но с графином розового вина в знак извинения от шеф-повара. Нам такой обмен очень понравился, и мы посоветовали Антону каждый день искать в фасоли червячков, чтобы заработать на бесплатное вино…

20 сентября, четверг

День шестой

Спарта - Мистрас

С утра перед завтраком я успела искупаться в море в 8.20. Выехали из гостиницы в 9.30, до Спарты добирались около 2 часов: один час до Триполи по платной магистрали 75 км + 57 км до Спарты. Всего в этот день мы проехали около 320 км.

Спарта сегодня – современный город, построенный на античных фундаментах. Здесь не сохранилось ни единого древнего сооружения, поэтому теперь этот город практически никакой ценности для туристов не представляет. Мы проехали ее насквозь, чтобы попасть на дорогу, ведущую в Мистрас, – средневековую византийскую крепость, находящуюся всего в 5 км от Спарты.

Мистрас

Мистрас - некогда богатейший и влиятельнейший византийский город, сыгравший важную роль в истории Греции и Византии, построен был после завоевания Пелопоннеса франком Виллардуином II в 1249 г. Когда через 10 лет он попал в плен к императору, то выкупил свою свободу ценой городов-крепостей, которые успел настроить на Пелопоннесе. Среди них был и Мистрас. В середине XIV в. Мистрас стал столицей Византийского Пелопоннеса. За прошедшие с того момента века крепость Мистрас обросла деревнями и пригородами, несколько раз меняла своих хозяев, была занята врагами и вновь возвращена грекам, пока в 1952 г. не превратилась в огромный естественный музей, который посещают миллионы туристов. Билет в музей-крепость стоит 5 Евро на человека.

Попав в Мистрас, ощущаешь себя путешественником, перенесшимся на машине времени прямо в средневековую Византию. Один из старейших храмов Мистраса, возведенный в 1310 г., - храм Святого Димитрия, украшенный великолепной деревянной резьбой и уникальными фресками. Во дворе храма находится Музей Мистраса. Вся экскурсия по Мистрасу – это постоянное хождение по горам вверх-вниз – идеальное развлечение для любителей легких видов альпинизма и горных прогулок. Такие походы очень быстро выматывают.

Конечная точка посещения – крепость, находящаяся высоко в горах, туда можно добраться на машине, но это будет всего лишь полпути, дальше придется идти пешком, карабкаясь вверх по узким горным тропинкам. Мы решили оставить этот пункт маршрута напоследок, однако разминулись и потеряли друг друга еще во время прогулки по нижней части Мистраса. Папа с Антоном пошли в одну сторону, поднимаясь все время вверх, а я ушла в другую и ждала их у какой-то церкви, разглядывая захоронения.

Наконец я устала их ждать и позвонила по телефону. Так я выяснила, что они дошли пешком до той самой точки, где заканчивается автомобильная дорога и начинается тропа к замку на самой вершине. Добравшись до этого места, они увидели, что подниматься в гору пешком предстоит еще очень и очень долго, поэтому решили вернуться назад. А я пошла им навстречу, к одному из основных храмов, где ведутся сейчас реставрационные работы. Посетителей туда не пускают. Все закрыто. И мои мужчины все это уже знали заранее, но мне ничего не сказали. Из вредности.

Разозлившись, я повернула назад и по указателю дошла до интереснейшего ныне действующего женского монастыря. Он приведен в полный порядок, восстановлен, там даже работает православный храм. Монастырь этот очень удачно расположен – в уединенном тихом местечке, высоко в горах, откуда открывается великолепная панорама на горы и равнины. Лепота!

Папа с Антоном тоже поднялись за мной в монастырь, хотя к тому моменту, как я их позвала, они уже практически были в самом низу. Мы с Антоном зашли в церковь и поставили там свечки, а потом прикупили у местной монахини сувениров, за что и получили в подарок лукум.

Вторым пунктом нашей программы было посещение Музея оливок в Спарте и покупка натурального оливкового масла местного производства.

Спарта

Столица Лаконии Спарта, самый могущественный полис Древней Греции, была основана вторгшимися на эти земли дорийцами, утверждавшими, что свое происхождение их народ ведет от Геракла. Спарта стала одним из двух основных полюсов античности со своей особой культурой, образом жизни и политическим управлением. Слава Древней Спарты погасла после римского завоевания Греции в 146 г. до н. э., а ее вторым рождением можно считать дату 20 октября 1834 г., когда первый греческий король Оттон подписал «Декрет об основании Спарты». Планирование нового города было возложено на немецкого архитектора Ф. Стауфферта, и, несмотря на то, что греки не стали свято придерживаться рекомендаций немца, Спарта считается одним из удачных по своей планировке греческих городов, с непривычно широкими улицами и проспектами. Королевские инженеры допустили, правда, одну роковую ошибку – они не пощадили древней истории и уникальных памятников и выстроили новый населенный пункт прямо поверх развалин античного.

Современная Спарта раскинулась в живописнейшем уголке Пелопоннеса в окружении оливковых рощ, апельсиновых и лимонных плантаций. О древнем прошлом города напоминают «святые мощи» античных храмов - Артемиды, Афины, Аполлона, а также театра римской эпохи. Но главными достопримечательностями считаются Музей оливок и Археологический музей.

Музей оливок

Музей оливок и греческого оливкового масла - единственный в своем роде - не зря был выстроен в Спарте: лаконическое оливковое масло славится своим качеством и вкусом не только в Греции, но и за ее пределами. Входной билет стоит 3 Евро.

Экспонаты верхнего этажа доказывают появление уникального дерева в Греции еще в глубокой древности: редчайшие окаменелые листья оливы возрастом в 50-60 тысяч лет были найдены в кальдере острова Санторини, а самое древнее упоминание об оливках ученые обнаружили в табличках, датируемых XIV в. до н. э. Экспозиция нижнего этажа знакомит посетителей с развитием технологий по обработке маслин и производству оливкового масла и мыла, начиная с глубокой древности и до наших дней.

Но самым большим сюрпризом для нас стало то, что в музее и поблизости от него нельзя было купить того самого знаменитого оливкового масла! Пришлось спрашивать у служащих музея, где же в городе можно приобрести эти уникальные сувениры. Нам дали адрес магазина экологически чистых продуктов ПИРАН, который надолго закрывался на обед. Ждать его открытия пришлось до 17.30.

Чтобы скоротать время, мы вернулись в Мистрас, в один из приятных и тенистых ресторанчиков и пообедали там на троих всего лишь за 16 Евро!!! Порция сувлаки (местный шашлык), которую я взяла, стоила … 1,70 Евро! Вот это цены! Причем мы не только все втроем хорошо перекусили, но и покормили трех местных котов, которые за обе щеки уплетали хлеб и спагетти, а когда один из них получил от меня кусок мяса, то от жадности даже подавился и потом долго чихал. Я так испугалась за него, что мясо уже больше предлагать не стала, с макаронами он справлялся куда лучше.

А вот Антону повезло меньше: он попросил свежевыжатый апельсиновый сок, который ему очень понравился, но когда он потребовал добавки, то официант (он же хозяин ресторана) вежливо отказал ему, сказав, что все апельсины на кухне закончились. Антон был в недоумении и, посмотрев по сторонам, заметил вокруг апельсиновые деревья, под которыми мы сидели, усыпанные плодами. Он никак не мог взять в толк, как это в стране, где растут в избытке апельсины, они могут закончиться? Официант тоже с грустью посмотрел на эти деревья и сказал, что из этих плодов, к сожалению, сок они не выжимают…

После такого приятного и веселого во всех отношениях перекуса мы нашли магазин ПИРАН и купили там несколько оригинальных сувенирных бутылочек оливкового масла на 11 евро, оливковый крем для мамы и другие подарки. В 18.30 тронулись в обратный путь.

По дороге не раз уже замечали, что греки очень быстро гоняют по трассам. Нашу машину на скорости 140-170 км в час обгоняли все, как стоячую. Не мудрено, что на горных дорогах у них на обочине установлено много маленьких часовенок в виде крошечных домиков - напоминания о произошедших здесь авариях.

В отеле были в 20.15. в ресторан еле успели! Антон каждый день на ужин поедал огромное количество блюд, да и от десерта не мог никак отказаться. В номер возвращался с переполненным животиком. Причем с каждым днем животик растягивался и туда уже вмещалось все больше и больше еды. До утра он с трудом успевал все это переварить, а на завтрак опять наедался до отвала.

21 сентября, пятница

День седьмой

Олимпия

Сегодня нам предстояла самая дальняя поездка – в Олимпию – родину Олимпийских игр. Изначально я планировала маршрут по описаниям других путешественников, размещенных в Интернете, - через центр полуострова. Он был очень извилист и сложен, проходил по горным петляющим дорогам, поэтому я опасалась многих трудностей. Однако гид подсказал нам другой путь, как бы в объезд, через Патры (мы уже ездили по этой платной трассе в Дельфы), а далее на Пиргос. Мы решили последовать его примеру и правильно сделали. Хоть Антон и долго ругался на постоянный ремонт дорог, нудность и скучность этой трассы, но с точки зрения простоты нахождения конечного пункта она была идеальна.

Всего 260 км, 3 часа – и мы у заветной цели! Уже в 12.30 были на месте.

Древняя Олимпия – музей под открытым небом - состоит из нескольких частей, основная из которых – археологический парк.

Изначально, еще во времена неолита, Олимпия была обычным поселением. Кто основал здесь Олимпийские игры, неясно. В мифах есть разные версии, среди которых наиболее распространена следующая. Игры придумал Пелопс, который победил в состязаниях колесниц царя писов Эномая. Очевидно, что состязания в Олимпии проводились и раньше VIII в. до н. э., но традиционная дата первой Олимпиады – 776 год до нашей эры. С этого времени ведутся записи победителей. В VII-VI веке происходили длительные столкновения между элейцами и писатами за право проведения Игр, победу в этой борьбе в конце концов одержали элейцы. К той же эпохе относится введение Олимпийского перемирия, на период которого все войны между греческими полисами прекращались.

VI-V века стало временем наибольшего расцвета Игр. К V веку относится знаменитая статуя Зевса работы Фидия, а также дошедший до нас фриз Храма Зевса, многочисленные постройки. С этого момента начался постепенный закат, Игры теряли религиозный характер и становились чистым спортом, перестали быть редкостью подкуп судей и прочая коррупция.

Мы с большим интересом гуляли по парку археологических раскопок, в подробностях рассматривая руины и сравнивая их с восстановленными 3dмоделями карты-путеводителя. По маршруту экскурсии следуют ротонда, гимназия, фонтан и место, где с 1936 года и до сих пор зажигают Олимпийский огонь, стадион, храм Зевса, роща Пеллопса, Роща Альтис, резиденция Нерона и другие памятники.

Кстати, Нерон организовал для себя Олимпиаду на третьем году цикла (67 год н.э.) и несмотря на то, что не финишировал вообще, был увенчан лавровым венком как победитель состязаний колесниц. Именно для этой Олимпиады для Нерона и построили резиденцию, которая на настоящий момент неплохо сохранилась.

Основной спортивный объект Олимпии - стадион – поражает своей простотой. Он представляет собой поле, обрамленное зелеными покатыми склонами. Древние греки, как я уже упоминала, не строили сидений на трибунах для зрителей на стадионах (только ложу для судей), поэтому народ сидел на земле. Постепенно из небольшой площадки вырос громадный стадион. После последнего расширения, в V веке до н.э., он мог вмещать в себя до 40 000 зрителей. Размеры стадиона 212 на 32 метра, а на беговой дорожке могли одновременно соревноваться двадцать человек. Около входа на стадион стояли медные статуи Зевса, отлитые на деньги, полученные за счет штрафов участников. За ними находился Тайный проход (в каменной арке практически под землей), по которому судьи и атлеты выходили на стадион.

На первых тринадцати Играх греки соревновались только в беге на один стадий, длина которого составляла 192.27 м. Линии старта и финиша на стадионе до сих пор сохранились. В дальнейшем в программу стали входить и другие состязания: марафонский бег, борьба, пятиборье, кулачный бой, гонки на колесницах и др. Олимпийские игры продолжались даже после завоевания Греции римлянами. Стадион был отремонтирован, а на трибунах были добавлены деревянные скамейки. Последние Олимпийские игры древности датируются 394 году н.э., а всего в Олимпии было проведено 293 олимпиады.

Христианский император Римской империи Феодосий запретил проведение Олимпийских игр как языческого культа в 394 году, прервав более чем тысячелетнюю традицию. Кроме того, по его приказу был сожжен и величественный Храм Зевса в 426 году, а окончательно разрушили его землетрясения 522 и 551 годов.

Раскопки начались в 1870-е годы, этот многолетний труд осуществляли германские археологи. Сначала были открыты беговые дорожки, а затем и весь комплекс стадиона.

Олимпия славилась не только играми, но и храмами, святилищами. Здесь находилось множество скульптур, посвященных богам и лучшим атлетам. Авторами статуй были такие прославленные мастера, как Фидий, Мирон, Поликтет и другие.

В 2004 году, во время Олимпиады в Греции, на этом стадионе снова проводились олимпийские соревнования.

После такой познавательной и занимательной экскурсии мы отправились в Олимпию современную за сувенирами. Вот уж где настоящее раздолье! Создается впечатление, что этот город только и состоит, что из сувенирных лавочек и ресторанчиков. Мы накупили здесь подарков для всех на 65 Евро. А потом премило посидели в одном из кафе на 26 Евро на троих.

Тронулись в обратный путь в 17.00. На этот раз Антон настоял поехать по другой дороге, как бы продолжая движение вперед, через Пиргос и Триполи. Хоть мы с папой и сопротивлялись, боясь новых маршрутов, но Антон оказался прав. Эта дорога вышла нам короче на 20 км!

В гостиницу вернулись в 20.00. Проехали за сегодняшний день ровно 500 км. Заправились на 20 Евро и на платные дороги потратили 5 Евро.

22 сентября, суббота

День восьмой

Эпидаврос - крепость Бурджи

С утра мы проснулись в 8.00 от каких-то странных толчков. Мне показалось, что это Антон толкает и раскачивает кровать, а он подумал, что это я безобразничаю. Мы обернулись друг на друга и застыли в недоумении… Оказалось, что это было землетрясение. Длилось оно всего 10 секунд, а по силе составило около 5 баллов. Спросонья, мы даже испугаться толком не успели.

Cегодня последний экскурсионный день нашей программы. Машину нужно вернуть к 18.00, поэтому далеких путешествий мы не планировали.

Папа откололся - остался с Настей загорать на пляже, поэтому в Эпидаврос и крепость Бурджи мы с Антоном поехали одни. В 10.30 после завтрака сели в машину. До античного театра Эпидаврос от нашей гостиницы практически по прямой всего 60 км. Нашли очень быстро.

Город Эпидаврос в древности был священной лечебницей античного мира. В те времена поклонялись большому количеству божеств, но основное предпочтение отдавали Асклепиосу - богу врачевания. Благодаря этому его святыни процветали, что сделало возможным строительство культовых монументальных зданий в 4-3 веках до н.э.

Античный театр Эпидавроса

Сегодня наиболее известной достопримечательностью города является театр Эпидавроса – единственный античный театр Греции 4-3 века до н. э., который так замечательно сохранился. Строительство этого театра связано с культом Асклепия и с процессом терапии. В то время считалось, что театральные представления, которые развлекали посетителей святилища, помогали в их лечении и ускоряли процесс выздоровления. Театр вмещал более 14 тысяч зрителей, сцена имеет в диаметре 20 метров, а вокруг нее расположены 55 рядов трибун. Театр Эпидавроса широко известен своей невероятной акустикой. Раскопки театра были начаты в конце 19 века, в 1954 году он был полностью отреставрирован.

В наше время ежегодно в июле здесь показывают современные музыкальные представления в рамках Афинского летнего фестиваля, а туристы лично проверяют акустику, поднимаясь на верхние ряды и слушая голоса или звон монеток в центре сцены.

Театр построен по идеальной для того периода модели конструкции из трех частей, характерной для всех типов эллинских театров: аудитория (коилон), место для оркестра и здание сцены. Место для оркестра (с диаметром 19,5 м) выстроено в форме идеальной окружности с настилом из прессованной земли и с каменными кольцами по периметру. Один открытый канал, проходящий по внешней стороне места для оркестра, собирает осадки, которые стекаются из аудитории. Сама аудитория притаилась в естественном изгибе северного склона вершины Кинортио под наклоном 26 градусов. Она состоит из двух частей, которые разделяет дорога в форме полукруга: в нижней части - 34 ряда скамеек, а в верхней, добавленной на второй фазе строительства, 21 ряд. Узкие лестницы разделяют обе части на 12 клинообразных сегмента. Основа аудитории эллипсовидная.

Театр действительно впечатляет своей грандиозностью и красотой, а вот все остальные руины Асклепиона особого впечателния не производят из-за своей полной разрушенности и контраста с восстановленным театром. Посещение театра бесплатное, а вот за вход в небольшой музей нужно заплатить 6 Евро. В музее нас поразили античные мраморные статуи и барельефы (декор задний), выполненные с ювелирной точностью и реалистичностью.

Следующим пунктом нашей программы, который изначально не был запланирован, стал город Нафплион – порт с крепостью Акронафплий, возведенной на античном фундаменте. А вот самой интересной достопримечательностью этого порта была небольшая крепость Бурджи, построенная на островке посередине гавани.

Крепость Бурджи

Крепость по праву является символом Нафплиона и представляет собою форт на море. Свое название она получила от турецкого названия «башня». Венецианцы, понимающие стратегическую значимость острова для защиты порта, построили в 1473 г. на скале башню. Итальянский архитектор Антонио Гамбелло создал план форта, строительство которого было завершено инженером Бранкалеоне. Форт был спроектирован так, чтобы занимать собой всю площадь узкого острова. В центре находилась башня неправильной шестиугольной формы, которая прикрывала позиции пушек по всем сторонам нижнего уровня. Внутри замок состоял из 3-х этажей, соединенных передвижными лестницами, для улучшения безопасности. Водоснабжение обеспечивалось из большого резервуара, находящегося в подвале под башней. Входы в крепость располагались на северной и южной сторонах. Для безопасного подхода к крепости на северо-восточной стороне острова была создана небольшая гавань. Между фортом и молом находился узкий проход, который закрывался цепью для защиты от вражеских кораблей.

Форт хранит свидетельства изменений и восстановлений разных времен. Турки окружили его так называемой «порпорелла» — подводной баррикадой камней, сделавшей недоступным подход больших судов. В XVIII веке венецианцы перестроили церковь. Они увеличили высоту центральной башни и покрыли почти весь остров оборонительными сооружениями. Во время греческой революции Бурджи была известна как Кастели или Талассопиргос — морская башня. Здесь в 1826 г. нашло убежище греческое правительство, когда началось восстание.

Крепость использовалась в военных целях до 1865 г. Потом в ней проживали палачи, которые совершали казни в крепости Паламиди.

В 1935 г. она была перестроена в гостиницу немецким архитектором Вульфом Шеффером. А сегодня – это очень интересная достопримечательность, которую можно посетить абсолютно бесплатно. Заплатить нужно только за катер, доставляющий туристов туда и обратно за 4 Евро.

Дорога на катере занимает в один конец около 3-5 минут, потом туристам дают возможность самостоятельно прогуляться по крепости и полазить по всем ее потаенным уголкам минут 20.

На этом наше путешествие подошло к концу. Нужно было возвращаться в гостиницу. За сегодняшний день мы проехали 200 км. На одной из стоянок с видом на море устроили импровизированный пикник. В очередной раз замечаем, что греки, не в пример другим европейцам, не отличаются аккуратностью и чистоплотностью. На обочинах дороги валяется мусор, примерно так же, как и у нас в России.

Перед ужином выпили вина в качестве аперитива, а после ужина допивали эту бутылку в саду бара, за что и получили нагоняй от местного официанта. Оказывается, у них в баре распивать свои спиртные напитки нельзя! Но мы уже к тому времени прикончили вино, так что он успел заметить только пустую бутылку на столе.

23 сентября, воскресенье

День девятый

Экскурсия по Коринфскому каналу, отъезд

Сегодня последний день нашего пребывания в Греции. Номер нужно было освободить к 12.00, но поскольку наш вылет намечен на 23.00, мы доплатили по 50 Евро за его продление.

Прокатная контора Sixt вчера так и не приехала за машиной. Они, видимо, опять забыли, что должны были забрать ее из гостиницы, поэтому звонили мне и спрашивали, когда я им сама верну авто. Мне пришлось еще немного поругаться с ними по телефону, выяснять отношения на английском языке для меня не очень-то просто, особенно без предварительной подготовки, но, кажется, они меня все-таки поняли, т.к. к 11.30 менеджер приехал за машиной в отель.

Сегодня я почувствовала, что окончательно заболела. Пришлось остаться в номере и лечиться перед обратной дорогой домой. Этот день прошел для меня стороной. А вот Антон времени не терял. Он решил за 25 Евро поехать с экскурсией по Коринфскому каналу на пароходике под названием «Анна», который был пришвартован у нашего пляжа специально для таких еженедельных экскурсий.

Коринфский канал

Кори́нфский кана́л — соединяет Саронический залив Эгейского и Коринфский залив Ионического морей. Он прорыт через Коринфский перешеек, соединяющий полуостров Пелопоннес с материком. Название получил в честь города Коринфа, расположенного у западной оконечности канала. Длина канала составляет 6 километров, глубина 8 метров. Стены канала естественного происхождения, главным образом из известняка, высота стен достигает 76 метров. Ширина канала на уровне моря составляет 25 метров, а на дне моря — 21 метр. Через канал перекинуты один железнодорожный и три автомобильных моста. Дополнительно с обеих сторон канала функционируют погружные мосты.

С древних времён делались попытки построить канал в этом месте, но все они не увенчались успехом. После открытия Суэцкого канала греческое правительство в ноябре 1869 года издало закон о «пересечении каналом Коринфского перешейка». Проектирование канала было поручено венгерским архитекторам Иштвану Тюрру и Белу Герстеру, подготовившими ранее проект Панамского канала. 5 мая 1882 года, после длительных переговоров, начались работы. Строительство канала было начато французской компанией, которая прекратила работу из-за финансовых трудностей. Греческая компания во главе с банкиром и филантропом Андреасом Сингру подхватила проект и закончила объект в рекордные сроки. Эксплуатация канала началась в 1893 году. Канал позволял судам, огибавшим Пелопоннес, сократить путь более чем на 400 километров. Строительство Коринфского канала велось более десяти лет (1881—1893) силами двух с половиной тысяч рабочих, которые использовали лучшую технику. Седьмого августа 1893 года было устроено торжество по случаю открытия Коринфского канала.

В настоящее время канал отчасти утратил экономическое значение. Из-за узости водного пути в нём организовано реверсивное движение. Канал не могут проходить крупные океанские суда, ширина которых приближается к 20 метрам. Крупнотоннажные суда проходят канал на буксире, так как возникает опасность размыва стен. В год через канал проходят 11000 судов. Зато на мостах канала с успехом практикуется банджи-джампинг.

Пока Антон с пользой проводил время, папа с Настей купались и загорали на пляже, катались на катамаране.

Вечером все вместе собрались на прощальный ужин в ресторане, а в 20.20 за нами приехал автобус, чтобы отвезти в аэропорт.

Вылет прошел без задержек. Правда, с оливковым маслом в наших чемоданах вышло как-то напряженно. Гид в автобусе нас предупредил, что провозить масло в багаже можно только в исключительно малых количествах. Бутылки могут разбиться и попортить вещи других пассажиров, поэтому греки закрывают глаза лишь на 0,5 л масла в каждой сумке. Если положить в чемодан много бутылок, то могут и попросить все это из чемодана убрать, либо доплатить за специальную упаковку. Поэтому масло удобнее покупать в дьюти-фри и везти его с собой в виде ручной клади. Действительно, в магазинах беспошлинной торговли цены ничуть не выше тех, по которым мы брали масло в городе. Но масло из Спарты – это же уникальный сувенир, его в дьюти-фри не купишь! На нем даже этикетки на обычном струйном принтере напечатаны – вот какой это эксклюзив «ручной работы»!

При регистрации на рейс нас действительно спросили, нет ли в чемоданах масла. Я сказала, что есть совсем чуть-чуть и показала рукой размер, соответствующий аптечному пузырьку. А папа вообще соврал, что ничего нет. После этого мы еще очень долго прислушивались к громкоговорителям аэропорта, не называют ли наши фамилии, чтобы вызвать и открыть чемоданы за нарушение правил транспортировки масла! Страху натерпелись… Ужас! Но, слава Богу, пронесло!

Домой доехали без приключений. Настя с папой в Москве вызвали такси, а нас встретил Олег.

Финансовые итоги поездки

· Питание (сверх ресторанного) – 165 Евро

· Сувениры – 130 Евро

· Дороги платные – 57 Евро на 3 чел. (или 38 Евро на 2 чел.)

· Бензин – 143 Евро на 3 чел. (или 102 евро на 2 чел.)

· Экскурсии и входные билеты – 116 Евро

· Карты – 28 Евро

· Аренда авто – 460 Евро на 3 чел. (или 306 на 2 чел.)

ИТОГО: 885 Евро сверх путевок.

Общие расходы по всем статьям с учетом путевок и такси в аэропорт – 97 000 руб. на 2 двоих.

Греция нам очень и очень понравилась дешевизной, спокойствием на дорогах, гостеприимством, климатом, обилием достопримечательностей, комфортом, кухней. Конечно, жить здесь, как выяснилось, сейчас не сладко. Водитель по дороге в аэропорт рассказал, что зарплаты у местных служащих и рабочих в среднем не превышают 600-700 Евро, в стране царит безработица, в индустрии туризма работы хватает только на летний сезон, а зимой делать абсолютно нечего. На пособие по безработице можно рассчитывать лишь тому, что работал в год не менее 7 месяцев. Коммунальные платежи очень дорогие (особенно электричество), за зиму только на отопление в экономном режиме (посредством кондиционера) в квартире уходит около 1000 Евро, и это при том, что зимой температура воздуха не опускается ниже +5-10 градусов. На бензин у большинства населения денег не хватает, поэтому и дороги свободные, простой народ старается на машинах часто и без особой необходимости не ездить. В городах работы не найти, неплохо живут только фермеры, имеющие свое хозяйство. Вот такая безрадостная картина. Правда, на туризме эта плачевная ситуация пока никак особо не сказывается, а, может быть, даже сказывается наилучшим способом, ведь цены здесь явно дешевле, чем во многих других европейских странах.

Мы твердо решили приехать сюда обязательно еще раз, только уже на материк, в курортный район Халкидики, оттуда можно организовать великолепные экскурсии в монастырь Метеоры, заповедник Олимпа и в Салоники, а пляжный отдых в том районе – просто замечательный и абсолютно не дорогой!